Вы решили наклеить новые обои, чтобы красиво, надолго и недорого. Современный ремонт подразумевает идеальность в мелочах, которые в конечном итоге влияют на общий результат. Разберем подробно как сделать это самостоятельно.

Подготовка стены под обои

Если основание не будет правильно подготовлено, то все неровности и изъяны будут просматриваться на новых обоях и результат вас может огорчить, а обои могут провисеть недолго. Как подготовить стены?  Делаем их ровными!

Что необходимо сделать перед началом выравнивания

Перед началом выравнивания необходимо удалить старое покрытие. Материал покрывающий стены может быть разный. В любом случае очищаем стены до прочного основания.

Удаление старого материала

Обои

Обои необходимо снять. Сначала поддеваем шпателем на сухую, снимаем все что легко отходит. Смачиваем мыльной водой то, что останется на стенах (добавить в ведро с водой немного средства для мытья посуды).

Мыльную воду лучше всего наносить меховым валиком, он при нажатии лучше пропитывает водой.

Мыло обеспечивает лучшую прилегаемость. После пропитки остатки старых обоев легко отойдут при зачистке шпателем.

Если под обоями окажется побелка, ее тоже смачиваем мыльной водой и счищаем шпателем.

Если обои были поклеены на гипсокартон, то мочить мыльной водой нельзя, гипсокартон размокнет!

В этом случае пропитываем старые обои обойным клеем сильно разведенным в 4 – 5 раз больше рекомендуемой.

Снятие трудноудаляемых обоев

Моющиеся обои отталкивают воду, их трудно пропитать. Для их снятия делаем раствор с кондиционером для белья, разводим 0,3 литра кондиционера на ведро воды. После нанесения на обои необходимо дождаться их пропитки (не более 20 минут) и снять шпателем.

Для обоев приклеенных на клей МЦ и КМЦ существуют специальные смывки, которые продаются в виде порошка или желе. Приготовить раствор согласно инструкции на упаковке, нанести валиком на стены, выждать 2 – 3 часа для растворения старого клея и обои легко отойдут от стены.

Водоотталкивающие обои предварительно нужно поцарапать ножом или нанести перфорацию «обойным тигром».

Стеклообои снимаются только смывками. Отдирать их нужно по одному листу, стягивая сверху вниз.

Вместо смывок можно использовать пароочиститель или профессиональный парогенератор. Если их нет используем подручные средства – утюг и любую натуральную ткань без синтетических волокон, например льняное полотенце или х/б. Слегка отжатое полотенце прикладывается к обоям и проглаживается несколько раз разогретым до максимума утюгом. После чего обои снимаются шпателем.

После снятия обоев стены промыть чистой теплой водой.

Краска

Стены могут быть окрашены разными красками: масляной, акриловой, водоэмульсионной. Они обладают плохой адгезией, плохо будут удерживать клей и их лучше убрать. Краску можно убрать шлифовальной машиной с применением специального круга для удаления краски и ржавчины или чашки алмазной зачистной двухрядной.

Если придется удалять вручную, сначала удалить все, что уже отходит и непрочно держится. Далее выбираем вариант:

Для масляной краски и эмали:

1. Оставшуюся краску «поцарапать» наждачной бумагой для улучшения адгезии. После этого нанести акриловую адгезионную грунтовку «Бетон-контакт» желательно с анти плесневыми добавками.
2. Стамеской нанести насечки со снятием краски на расстоянии 15-20 см друг от друга и также обработать грунтовкой.

Для водоэмульсионной краски:

1. Смыть старую краску теплой водой.
2. Нанести на старую краску смесь из грунтовки и растворителя для этой краски в пропорции 1:1. Добавление растворителя позволит грунтовке глубже проникнуть в основание. После высыхания нанести вторым слоем только грунтовку.

Для акриловой краски:

1. Так же нанести смесь грунтовки и растворителя 1:1,после высыхания второй слой грунтовки, а потом еще третий слой жидким обойным клеем, которым будут клеиться обои.

Загрязнения стен

Все загрязнения зачищаются шпателем и щеткой, а затем места обрабатываются специальными растворами. Бетонные и кирпичные стены промывают 3-5% раствором соляной кислоты, чтобы обезжирить с последующим обильным мытьем теплой водой.

Масляные пятна можно убрать жирной глиной.

Первичная обработка грунтовкой

После очистки стены необходимо прогрунтовать.

Грунтовка между разными слоями дает лучшее сцепление с основанием и уменьшает расход материала следующего слоя (например, обойного клея).

Сохранит гипсокартон от разрушения при последующем снятии устаревших обоев и предотвратит появление грибка и плесени благодаря специальным введенным в состав добавкам

Грунтовку (ее еще называют праймер) выбирают в зависимости от основания:

• Для бетонных, кирпичных, каменных оснований берут глубокого проникновения.
• Для гипсокартона и рыхлых оснований берут укрепляющую.
• Для гладких поверхностей (краска, стекло, кафель) берут адгезионную.

Для лучшей пропитки бетонных и кирпичных стен рекомендуется наносить два слоя. На первый слой грунтовка разводится водой 1:1 и наносится на стену, через 3-4 часа, не дожидаясь высыхания, наносится второй слой по инструкции производителя. Это позволит пропитать стены на глубину 2-3 см

Дальнейшие работы проводятся через 24 часа после полного высыхания.

Как заделать трещины

Перед началом выравнивания необходимо осмотреть стены на наличие трещин, убедится что их рост остановился и устранить их. Щель нужно постараться расширить, края обработать наждачной бумагой, прогрунтовать, заделать любой шпатлевкой (можно использовать акриловый малярный герметик).

После высыхания смеси накладываем ленту серпянку, закрываем штукатуркой или шпаклевкой и далее шлифуем.

Выравнивание разных типов стен под обои

Различные стены требуют разного подхода. Как выровнять стену под обои, если она кривая, или недостаточно гладкая?

• Для ровных бетонных стен без перепадов с наличием мелких раковин достаточно шпаклевания стены.
• Кирпичные стены имеют швы и неоднородную текстуру, поэтому требуют штукатурки и шпаклевания.
• Стены из газоблоков и пеноблоков имеют ребристую шероховатую поверхность, сильно впитывают влагу и в последствии в таких помещениях будет ощущаться повышенная влажность. Необходимо закрыть пористую структуру таких стен и придать гладкость. Поэтому штукатурим и шпаклюем.
• Деревянные стены не имеют ровной поверхности, часто с большими трещинами в бревнах особенно в старых домах. Здесь нужна штукатурка на обрешетку с последующим шпаклеванием или обшивка гипсокартоном.
• Как подготовить стены обшитые плитами ОСБ подробно рассказано здесь. 

Способы выравнивания

Выравнивание шпатлевкой

Слова шпаклевание и шпатлевание означают одно и тоже.

Шпаклевания стен достаточно только в том случае, если углубления и кривизна стен не превышает 2 см.

Проверить это можно прикладывая правило в разных направлениях. Там где оно не прилегает плотно к стене это и есть неровности требующие шпаклевания. Заполняем их, проводя широким шпателем в направлении выемки, пока ее не заполним.

Например, стыки листов гипсокартона имеют фаску, которая идет вертикально, также ведем шпатель снизу вверх.

При наличии горизонтальных неровностей, ведем шпатель горизонтально.

Типы шпатлевки

Для выравнивания стен под обои в основном используют гипсовую шпатлевку.

По назначению шпатлевки делят на 3 вида:

• стартовые (выравнивающие) имеют крупную зернистость и высокую прочность, могут наноситься слоем от 3 мм до 2см, используются для выравнивания перепадов и после штукатурки;
• финишные (декоративные) имеют меньшую зернистость и поэтому ее используют для получения гладкой, идеально ровной поверхности готовой к оклейке обоев или покраске, наносят поверх стартовой, обладает меньшей прочностью, слой нанесения не более 5 мм;
• универсальные подходят и для выравнивания, и для финишной отделки, рекомендуется использовать при небольшой глубине неровностей, но качество уступает, хотя стоят дороже.

Продаются шпатлевки в виде сухой смеси в мешках от 5 кг до 25кг, из которой самому нужно готовить раствор нужной консистенции. Готовые к применению составы продаются в ведрах и стоят дороже.

Инструменты

Из инструментов необходимо приготовить:

• 2 шпателя узкий и широкий,
• емкость для замешивания раствора,
• дрель с миксером для перемешивания,
• сетку малярную или ленту-серпянку для углов и трещин.

Алгоритм шпаклевания

Серпянка имеет самоклеящейся слой. Ее приклеиваем сразу на стыки плит гипсокартона, по углам и на стыках разных материалов.

Для малярной сетки сначала наносим слой шпатлевки, затем прикладываем сетку, прижимаем ее шпателем и наносим второй слой. Таким образом сетка оказывается внутри слоя и предотвратит растрескивание в дальнейшем.

Техника нанесения шпатлевки заключается в следующем:

• В одну руку берут широкий шпатель, а другой рукой с узким шпателем зачерпываем раствор шпатлевки из ведра и несколько раз наносим по всему лезвию широкого шпателя. Широкий шпатель держим как теннисную ракетку обхватывая ладонью и, придавливая двумя пальцами, прижимаем к стене под углом 45 градусов и ведем снизу вверх начиная от пола. Остатки на широком шпателе снимаем узким, снова наносим на широкий и все повторяем.

Каждый последующий мазок обязательно должен нахлестываться на предыдущий во избежание рытвин.

 

 

• После нанесения на небольшой участок зачищаем этот участок широким шпателем до тех пор, пока он не останется чистым после проведения по стене.
• После каждого проведения очищаем широкий шпатель узким от излишков.Оставляем на стене только то, что стена может взять. Таким образом не будет полос от шпателя и зачищать в последствии почти не придется.

При перерывах в работе и после окончания обязательно моем весь рабочий инструмент. Потом отмыть будет гораздо труднее и даже невозможно.

• После высыхания шпаклевки проводим ее шлифовку с помощью специального бруска для шлифования и сетки для шлифования, или мелкой наждачной бумагой с зерном не менее 180 (чем выше номер, тем тоньше шлифовка). Гладкость можно проверять ладонью.
• Проводим грунтование для обеспыливания и улучшения сцепления.
• Наносим второй слой шпатлевки, но уже в другом направлении по горизонтали, от угла к середине, а излишки снимаются в обратном направлении.
• После высыхания второго слоя также проводим шлифовку и грунтование.

Для металлизированных обоев дополнительно выполняется шпаклевание  полимерной шпаклевкой тонким слоем до 0,5 см. Чтобы получить тонкий слой, наносить раствор шпателем нужно почти перпендикулярно к поверхности с небольшим нажимом с использованием бокового света (установить лампу параллельно стене). Сделать шлифовку стены наждачной бумагой с зерном не менее 240.

Выравнивание оштукатуриванием

Штукатурка нужна для выравнивания весомых дефектов на стенах. Выровнять кривизну стен, скрыть впадины и трещины, заделать швы между кладками и т.д.

Штукатурки бывают нескольких видов в зависимости от состава: гипсовая, цементная, известковая, глиняная. Какую выбрать, зависит от поверхности стены.

Самые используемые гипсовая и цементная.

• цементная – пропорции цемента и песка могут быть разные, зависит от цели оштукатуривания, имеет шероховатую поверхность и требует дальнейшего шпаклевания;
• известковая – обладает большей пластичностью, легче и быстрее наноситься, но обладает меньшей прочностью из-за низкого содержания цемента около 10%;
• гипсовая – не обладает водостойкостью, поэтому нежелательна для ванной комнаты.

Для выравнивания небольших дефектов применяют другие штукатурки:

• силиконовая – состоит из минеральных наполнителей, силиконовых смол и пигментов, может использоваться в любых комнатах;
• акриловая – в состав входят акриловые смолы, которые склонны к горючести и поэтому нельзя применять в зонах с высокой температурой;
• силикатная – состоит из минерального наполнителя пигментов и жидкого стекла, дает высокое качество покрытия;
• минеральная – содержит цемент, известь и мраморную крошку позволяющие получить декоративную поверхность, самый бюджетный вариант.

Инструменты

Из инструментов необходимо приготовить:

• мастерок,
• правило длиной 120-150 см,
• шпатель узкий,
• емкость для замешивания,
• дрель с насадкой миксер,
• уровень,
• отвес,
• маячки (профиль металлический),
• шнур,
• гвозди и молоток,
• сетку штукатурную, если глубина штукатурного слоя будет более 2 см.

Алгоритм оштукатуривания

• Если стена имеет большие неровности глубиной более 2 см, закрепляем на стену оцинкованную сетку с ячейками 20-40 мм, в остальных случаях она не нужна.
• Перед началом оштукатуривания необходимо сделать провешивание стены и установить маячки. Это дает идеальную ровность стены.  Маячки устанавливаем на штукатурном растворе вертикально с помощью отвеса или уровня, сначала по краям стены, отступив на 15-20 см от углов. Раствор наносится точечно.
• Рядом с каждым маячком со стороны углов по высоте вбиваем по 3 гвоздя: у потолка, у пола, и посередине. Протягиваем шнур по гвоздям по горизонтали и по диагонали так, чтобы шнур огибал маячки, в центре шнуры должны соединиться.

 

• Далее по всей длине стены устанавливаем под шнур вертикально маячки на расстоянии друг от друга меньшем вашего правила на 15-20 см. Для установки маячков замешиваем небольшое количество сухой гипсовой штукатурки на чистой и прохладной воде, сухую смесь засыпаем в воду.

На теплой воде раствор быстро схватится и не даст вам работать.

Замешивать по инструкции написанной на мешке до консистенции пластичной массы (когда после миксера будет оставаться воронка). Можно добавлять воду для регулировки.

Сухую смесь добавлять нельзя (смесь будет неравномерно схватываться и затруднит подрезку).

 

После застывания маячков (обычно на следующий день) приступаем к оштукатуриванию:

• В емкости также замешиваем раствор, засыпая сухую смесь в воду, из расчета на 30 минут работы для гипсовой штукатурки или на 50 минут для цементной штукатурки. Это время схватывания, по истечении которого раствор теряет пластичность.
• Наносим первый слой (обрызг) резко набрасывая раствор мастерком на стены между двумя маячками на высоту около 1 метра. Толщина слоя не должна превышать 10 мм.
• Проводим правилом по маячкам снизу вверх снимая излишки со стены (делаем «подрезку»). Излишки с правила снимаем шпателем.
• Двигаемся по полосам пока не пройдем всю стену.

• После высыхания первого слоя, таким же образом наносим второй и если понадобиться третий, пока не закроются маячки, оставив видимыми лишь металлические полоски по которым двигается правило.

Принято выдергивать маячки из стены пока слой не до конца схватился. Нет в этом особой необходимости, так как они оцинкованные и не образуют ржавчину. Оставшиеся видимые металлические полоски закрываются при шпаклевании всей стены.

• Чтобы не делать шпаклевания, можно обойтись заглаживанием. После схватывания штукатурного слоя (1 – 1,5 ч), поверхность смачиваем губчатой теркой и затираем круговыми движениями.
• Через 10 – 15 мин, когда вода полностью впитается, с помощью шпателя или гладилки широкими движениями делаем заглаживание, устраняя при этом шероховатости.
• Второе заглаживание под тонкие обои проводится через 2,5 часа после первого гладилкой, также предварительно намочив стену водой.

Как сделать ровные углы

Выравнивание внешнего угла

Чтобы выровнять внешний угол, необходимо заранее купить угол оцинкованный перфорированный или пластиковый с сеткой (контра шульц). С сеткой берется при наличии больших выбоин.

На внешний угол с двух сторон точечно наносят штукатурную смесь, прикладываем отрезанный по размеру всей высоты перфорированный угол, он должен быть целиковым, утапливаем его в раствор и проверяем уровнем. Выдавленный через отверстия раствор убираем шпателем и оставляем до высыхания.

Установленный угол является также маяком и продолжением стены. Рекомендуется устанавливать одновременно с остальными маяками

Перфорированные углы установленные на стадии шпаклевания, дополнительно укрепляют угол стены.

Выравнивание внутреннего угла

Внутренний угол выравниваем двумя шпателями, длинный и короткий. Прикладываем длинный шпатель вплотную к одной стене при этом до конца уперевшись во вторую. Коротким шпателем наносим шпаклевку по всей длине большого шпателя и проводим большим шпателем по второй стене.

Так проходим от пола до потолка по одной стене. После высыхания также делаем с другой стеной.

Выравнивание гипсокартонном (ГКЛ)

Метод «сухой штукатурки» — выравнивание гипсокартонном. Существует два способа применения гипсокартона: приклеивание на клей и монтаж на каркас.

Наклеивание ГКЛ

Приклеивание на гипсовый клей листов ГКЛ самый простой способ выравнивания стен, позволяет сохранить площадь помещения и не требует навыков оштукатуривания, используется только при небольших перепадах на поверхности стены не более3-4 см.

Если неровности на стене не более 4 мм, гипсовый клей наносим шпателем на стену точечно и сильно прижимаем лист гипсокартона к стене. Далее остальные листы подгоняются под первый с помощью уровня и резинового молотка в одну плоскость.

Если перепады на поверхности стены более 4 мм, то подкладывают полоски гипсокартона, их сначала наклеивают на стену, а уже к ним приклеивают листы ГКЛ.

 

Нельзя накладывать большой слой клея, он дает сильную усадку и в результате лист ГКЛ может лопнуть или отклеиться от стены.

Листы гипсокартона должны быть короче стены на 1-1,5 см на случай усадки, впоследствии щель можно закрыть полом, плинтусом, силиконом, герметиком.

Не допускать контакта с мокрой стяжкой, гипс напитается водой и разрушится.

Еще важное условие при наклеивании ГКЛ не должно быть горизонтальных швов, если не получается их избежать, то клеим со смещением.

Монтаж листов ГКЛ на каркас

Выравнивание стен гипсокартоном на каркас производится прикручиванием листов ГКЛ к обрешетке саморезами. Каркас можно собрать из деревянных брусков сечением 50*50 мм и 50*20 мм, или же на металлический оцинкованный профиль.

Более распространен каркас металлический, проще собрать, нет кривизны как у дерева, долговечнее, можно применять во влажных помещениях, дешевле. Выбор зависит от конкретной ситуации.

Необходимые материалы:

• металлический оцинкованный профиль ПН, размер 27*28 мм, крепится к потолку, полу, стенам и образует направляющие для основного профиля ПП 60*27, который служит обрешеткой каркаса;
• подвес прямой для крепления профиля П60 к стене для жесткости каркаса;
• саморезы с пресс-шайбой по металлу 9 мм для крепления профиля ПП с подвесами и направляющим профилем ПНП;
• саморезы черные по металлу 32 мм для крепления листов ГКЛ к обрешетке;
• листы гипсокартона обычные ГКЛ (спальня, зал, коридор, детская) светло-серого цвета; влагостойкие ГКЛВ (кухня, санузел) зеленоватого цвета; огнестойкие ГКЛО (рядом с камином или печью) розоватого цвета; сочетающие влагостойкость и огнестойкость ГКЛВО (котельные с банями) темно-серого цвета;
• гипсовая шпатлевка;
• лента-серпянка для армирования швов между стыками ГКЛ;
• утеплитель (если планируется).

Основные инструменты:

•  дрель со сверлом по бетону, если крепить к бетонной или кирпичной поверхности;
•  шуруповерт;
•  ножницы по металлу для резки профилей;
•  рулетка;
•  нож строительный для резки листов ГКЛ,
•  уровень или отвес,
•  металлическая линейка или правило для проведения ровных линий;
•  шпатель узкий и широкий.

Установка каркаса производиться после выполнения работ по прокладке всех видов труб (водопроводных, отопительных, канализационных), установки дверных и оконных коробок. Хотя стена будет закрываться, необходимо проверить, чтобы не было трещин, плесени, грибка. При обнаружении их необходимо устранить.

Проверить электропроводку и наличие запаса по длине для установки розеток и выключателей.

Электропроводку лучше прокладывать после установки каркаса во избежания зажатия кабеля и когда будет ясно где будут размещены выключатели и розетки.

Порядок выполнения работ:

• Делается разметка крепления направляющих профилей. Проще начать с потолка, свесив вниз отвес по краям стены. По двум точкам на потолке крепим направляющий профиль, на полу аналогично.
• Соединяем потолок с полом профилем ПН по краям, крепя их к соседним стенам.
• В установленные направляющие вертикально на расстоянии 40 см друг от друга (мерить по центру профиля!) вставляем основной профиль ПП так, чтобы расстояние 120 см от угла попадало на центр профиля – место стыка двух листов.

Для избежания трещин в углах в боковые направляющие на соседних стенах так-же горизонтально вставляем отрезанный по размеру основной профиль, закрепив его к соседнему вертикальному.

• После установки всех основных профилей крепим их с помощью прямых подвесов П60 к закрываемой стене  через 40 — 60 см по вертикали. Выступающие края подвесов загибаются внутрь с двух сторон от основного профиля.

 

• Далее приступаем к раскрою листов гипсокартона и прикручивание их к обрешетке. Делаем надрез бумаги строительным ножом по прямой линии используя длинную линейку или правило, проводим еще раз ножом для углубления на 1/3 в толщину листа ГКЛ. Надрезанный лист ломается по линии надреза, бумага с обратной стороны прорезается ножом.
• Отрезанный лист гипсокартона начиная от стены плотно приставляется к профилям и прикручивается черными саморезами по металлу 32 мм на расстоянии 15-20 см друг от друга. Головки саморезов обязательно утапливаются.
• На готовой стене проклеиваем стыки листов серпянкой, промазываем шпатлевкой швы и головки саморезов.

Будет лучше сразу провести шпаклевание всей стены для однородности. Принятие решения зависит от вида обоев.

Грунтовка перед обоями

Какими бы не были обои, всегда между различными видами покрытий грунтуем поверхность. После гипсового шпаклевания используются грунтовки глубокого проникновения.

Нюансы подготовки стен под различные типы обоев

Обои бывают разной толщины и фактуры, поэтому подготовку основания можно делать не всегда так тщательно.
— Под жидкие обои можно стены не шпаклевать, так как они заглаживают мелкие неровности, но они хорошо просвечивают различные пятна, на темной поверхности выглядят серо. Поэтому перед нанесением жидких обоев стены обязательно надо покрасить белой водоэмульсионной краской.
— Флизелиновые обои можно клеить и на старые бумажные обои если они крепко держатся и не просвечивают яркими пятнами. В противном случае готовим стены как сказано было выше.
— Фотообои выделяют все неровности стены и рисунок может искажаться, поэтому для них очень тщательно готовятся стены с обязательным шпаклеванием и шлифованием.
— Металлизированные обои толщиной как фольга и стена должна быть идеально гладкой.

Пошаговая инструкция подготовки стен под обои

В зависимости от того, какие обои вам нужно клеить, необязательно выполнять все этапы подготовки стен. Кратко, подводя итоги, весь процесс можно разложить на ступени, от самых нетребовательных обоев к самым капризным:

— Подготовка стен под толстые структурные (плотность 200 г/м2), виниловые, жидкие и стеклообои:
1. подготовка поверхности (очистка);
2.  грунтование;
3. установка маячковых профилей;
4. оштукатуривание;
5. подрезка и первое заглаживание;
6. грунтование и поклейка толстых обоев.
— Подготовка стен под тонкие обои (плотность 100 г/м2):
6. второе заглаживание;
7. грунтование;
8. сплошное шпаклевание;
9. шлифование;
10. грунтование и поклейка тонких обоев.
— Подготовка стен под супер тонкие металлизированные обои:
11. шпаклевание второй слой;
12. шлифование;
13. грунтование и поклейка супер тонких металлизированных обоев.

После завершения всех процессов подготовки обои желательно клеить спустя 12-14 дней, иначе сохранившаяся в штукатурке влага повредит бумажные или виниловые обои и вызовет их отслоение.

Какие обои выравнивают стены

Для не совсем ровных стен, как например бетонные в панельных домах, не обязательно делать дорогостоящее выравнивание стен, можно просто выбрать «правильные» обои. Для таких целей нельзя использовать гладкие полотна с глянцевыми лакированными или перламутровыми поверхностями. Подойдут обои с рельефной поверхностью.

Это могут быть тисненные с выпуклым или вдавленным изображением без необходимости их стыковать подбирая рисунок.

Профилированные за счет слоя вспененного поливинилхлорида или акрила.

Велюровые и текстильные, где рельеф создается наклеиванием к основе нейлонового ворса, натурального фетра или микрофибры, волокон льна, джута.

Лучшее решение — обои под покраску на флизелиновый основе с бумажным или виниловым лицевым покрытием, из стеклоткани, линкруст.

Имеет значение какой рисунок на обоях. Скрыть незначительные дефекты поможет мелкий растительный рисунок, пикселями, точками, «гусиными лапками», с фигурками животных и птиц, с пейзажем, абстракция без геометрически правильных фигур.

Не надо использовать рисунок в виде ромбов, квадратов, крупной клетки, круги, овалы, крупный горох, волны, полоски, геометрически правильные зигзаги. Следует избегать пастельных тонов.

Подойдут насыщенные оттенки коричневой, бордовой сине-зеленой гаммы, обои компаньоны из одной серии.

Кроме рулонных покрытий отлично подходят жидкие обои. По способу нанесения напоминают декоративную штукатурку, но вместо гипса, цемента и песка содержат в своем составе целлюлозу или хлопок с клеевым связующим. Массу можно наносить слоем до 10 мм выравнивая таким образом перепады. Жидкие обои продаются в мешках в виде сухой смеси, затворяются водой, сохнут в течении 11-12 часов.

Если после прочтения статьи у вас остались вопросы, вы можете задать их в комментариях и наш эксперт даст на них ответ.